"La moda è intrinsecamente politica": la donna mescola il design palestinese con abiti sostenibili

May 22, 2023

Yasmeen Mjalli lavora con collettivi femminili per creare abiti che utilizzano l'artigianato tradizionale per raccontare storie della vita palestinese sotto l'occupazione israeliana

Yasmeen Mjalli, fondatrice e direttrice creativa di Nöl Collective, non ha mai incontrato le donne che tessono il tessuto Majdalawi che utilizza nelle sue collezioni. Si tratta di una notevole eccezione ai rapporti stretti e personali che ha coltivato con i suoi fornitori. Nonostante viva a Ramallah, una città a sole 50 miglia da Gaza, la comunicazione con le donne che vivono in questa fascia costiera assediata avviene esclusivamente tramite WhatsApp. Gaza è descritta dagli operatori umanitari come una “prigione a cielo aperto”: le leggi israeliane implicano che agli abitanti di Gaza è raramente permesso di uscire dalla città, e che altri palestinesi che vivono in Cisgiordania hanno ancora meno probabilità di essere ammessi.

Il tessuto Majdalawi, tessuto utilizzando un telaio a pedale singolo [una macchina a pedale], proviene dal villaggio palestinese di al-Majdal Asqalan. Il villaggio fu occupato dalle forze israeliane nel 1948, i suoi abitanti furono rifugiati e la pratica secolare si sarebbe estinta se non fosse stato per un progetto di conservazione culturale che ha aperto una manciata di studi a Gaza negli anni '90. Questa artigiana è una delle cooperative femminili locali con cui Nöl Collective lavora per creare abiti sostenibili ed eleganti che fondono design tradizionali palestinesi con tagli moderni e alla moda che non sembrerebbero fuori posto in una vetrina scandinava.

Nol, che in arabo significa “telaio”, nasce dalle ceneri di un precedente progetto, fondato anch'esso da un desiderio di comunità, in seguito alle esperienze di molestie sessuali vissute da Mjalli. Nel 2017, ha iniziato a ospitare seminari di sostegno per donne che avevano subito abusi, oltre a vendere magliette con slogan femministi come “non il tuo habibti” – habibti significa “amore mio” – attraverso Instagram. Dopo un paio d’anni, è sorta una questione spinosa: quanto potrebbe essere femminista l’iniziativa se non si sapesse nulla su chi aveva realizzato le magliette, da dove proveniva il tessuto, o quanto lavoravano i lavoratori tessili – l’80% dei quali sono donne? – vengono pagati?

"La moda è intrinsecamente politica, indipendentemente dal fatto che venga prodotta o meno in Palestina", mi dice Mjalli al telefono da Londra, dove il lookbook per l'ultima collezione è stato scattato da Greg C Holland di SkatePal, un'organizzazione no-profit che sostiene i giovani popolo in Palestina. "Questa generazione è più aperta a quest'idea perché è inestricabilmente connessa al cambiamento climatico, ma come possiamo fare un ulteriore passo avanti - come si interseca con le donne, o con le condizioni di lavoro, o con i quadri economici", dice. “L’obiettivo è far sì che i clienti pensino alla moda in un quadro intersezionale, per rendersi conto che c’è più di un elemento in questo”.

Gli abiti stessi sono realizzati utilizzando coloranti naturali indigeni e rifiniti con disegni tradizionali come tatreez, l'arte del ricamo palestinese riconosciuta dall'UNESCO, nata come un modo per le donne di segnalare il loro stato civile o l'origine regionale ma diventata un simbolo politico di resistenza e sfollamento in seguito alla Nakba (lo spostamento di massa e l’espropriazione dei palestinesi durante la guerra arabo-israeliana) nel 1948. Quando la bandiera palestinese fu bandita nel 1980, le donne iniziarono a ricamare i colori sui loro vestiti in segno di sfida. Oggi rimane in gran parte un mestiere femminile, tramandato di madre in figlia, nonostante i tentativi di commercializzazione e appropriazione da parte dei designer israeliani.

L'ultima collezione presenta vivaci tocchi di colore tra verdi tenui e colori neutri: morbidi pantaloni cargo in twill di cotone realizzati nel campo profughi di Askar, alla periferia della città di Nablus, in Cisgiordania; vivaci borse a tracolla in lana tessuta a mano realizzate da madri e figlie ad al Khalil (Hebron); e canotte ricamate a mano realizzate in un laboratorio a energia solare a Betlemme. I prezzi partono da circa $ 48 o £ 37.

Ad eccezione dei tessitori di Gaza, Mjalli non lavora con nessuno a meno che non li abbia incontrati di persona e abbia imparato di persona il loro lavoro. Conta come amici tutti i sarti, i produttori, le ricamatrici e le tessitrici che creano gli abiti di Nöl; consumano i pasti insieme e condividono i doni durante l'Eid.